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20世纪60年代，我们淮北农村，群众以自芋为主食，可称为自芋年代。那时，我们这里流行着一段顺口溜:“白芋饭，白芋馍，离了白芋不能话。"
白芋，有的叫红芋、山芋、地瓜等，因为产量高、耐储存，备受青睐。每年秋季，生产队的土地大部分种的是白芋。白芋也是老百姓大半年的口粮。早饭，家家户户几乎都是清一色的白芋饭。一大锅白芋饭，一人盛上一大碗，孩子趴在桌子上，甜甜地吃。大人多是端起碗、走出门，左邻右舍聚在一起，对着初升的太阳。一边吃饭、一边山南海北、东家长西家短地聊着八卦。不知不觉，一碗白芋吃完了，面汤水也喝光了，剩下的小半碗白芋皮、白芋头随手往猪槽里一倒，到锅屋里，再盛一碗。回到门口，继续吃、继续聊。一顿早饭，不用馍、不用菜，吃得腹满肠盈、甜甜蜜蜜。
午饭，照例要吃点干的，但依然是白芋领大头。食材都是白芋干磨成的粉，有的用来贴喝饼，薄薄的、底焦上嫩，香甜可口。大人们配上辣辣的老盐豆、一顿饭下来，浑身暖暖的、头上漫着汗珠，舒坦极了。有的用面团在鏊子上滚成煎饼，我们这叫扒煎饼。这煎饼又薄又脆，动一动就撒渣，香甜可口。可以卷上盐豆干吃，也可以用汤泡着吃。来了朋友，实在没有菜，炒盘白芋丝，也能下酒。晚饭，好一点的人家，有时擀一顿豆面面条，就算改善生活了，一般人家，还是白芋饭。
每到起白芋的时候，家家都要提前把白芋窖挖好。白芋下窖是家庭的一件大事。白芋要精挑细选，有虫眼的不要，有伤口的不要，太小的不要。下窖的人手要洗净，不能喝酒。白芋下窖后，也非一劳永逸，要经常开窖检查，既不能受热，也不能受寒。要是谁家的窖子出了问题，这家子可就摊上了塌天大祸，因为这就意味着一家人大半年的口粮没了。
白芋从秧子栽下地，就与百姓生活息息相关。刚发叶时很珍贵，小心摘些回家，白芋梗炒菜，叶子做“妈糊汤”。秧子长了，就开始小心地每棵割下一根分枝喂猪。起完白芋,白芋，作为口粮，当然要精心保管。除了下窖子的，其余的都切成白芋干，撒到地里晾晒，晒干了收起来。连白芋秧子也舍不得扔。收到场上，晾晒干，叶子捶成糠，和白芋梗一起收藏起来，就是一个冬季的猪饲料。这便是那个白芋年代农民生活的真实写照。
现在人们生活条件好了，原本最普通的白芋却身价徒增。炒白芋梗，成为上等菜肴。白芋面窝窝头也成了稀罕物。一次在饭店里，上了一白芋面窝窝头，小孙子吃得非常香。吃完了，转过头问我:“爷爷，你怎么不吃?"我说:“当年，爷爷可是天天吃这种窝窝头啊，早就吃腻了两。”孙子说:“爷爷，你那时多么幸福啊!”我一面点头，一面笑着回答:“是的。”涌上心头的是苦涩夹杂着甜蜜的回忆。有道是:“有情饮水饱，知足菜根香。”
本文作者为晏金福老师，1941年出生于安徽宿州灵璧县大路乡晏湾村，安徽省作家协会会员，安徽省散文家协会会员，宿州作家协会会员，宿州散文家协会会员，灵璧《磬乡文学》杂志主编，灵璧家园网文学版版主，灵璧著名作家，著有散文故事集《岁月悠悠》。
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